Over bestaande tegels heen leggen kan vaker dan mensen denken, en het scheelt dagen werk, een container en een hoop stof. Er zijn wel drie voorwaarden: de tegels moeten vastzitten, de voegen mogen niet te diep zijn, en je moet de extra opbouwhoogte kunnen missen. Hieronder hoe je dat beoordeelt en wanneer slopen toch verstandiger is.
Voorwaarde 1: zitten de tegels nog vast?
Tik met de steel van een schroevendraaier over de vloer en luister. Een vastzittende tegel klinkt dof, een losse klinkt hol. Loop de hele kamer af, want één losse tegel onder een nieuwe vloer gaat bewegen en dat hoor en voel je.
Vind je losse tegels, dan hoeft dat het plan niet te verpesten: haal die eruit, vul het gat met egaline en ga verder. Zitten er tientallen los, dan is de hele vloer verdacht en kun je beter alles verwijderen.
Voorwaarde 2: hoe diep zijn de voegen?
Dit is het punt dat het vaakst over het hoofd wordt gezien. Een zwevende vloer overbrugt kleine oneffenheden, maar een voeg is een smalle diepe sleuf en daar zakt de vloer bij belasting net iets in. Bij brede of diepe voegen geeft dat op termijn krakende kliknaden.
| Voeg | Wat je doet |
|---|---|
| Ondiep, tot ongeveer 3 mm | Een drukvaste ondervloer volstaat meestal |
| 3 tot 5 mm | Egaliseren, of een plaatmateriaal eroverheen |
| Dieper, of brede voegen zoals bij plavuizen | Altijd egaliseren |
Egaliseren over tegels kan prima, mits je een hechtprimer gebruikt. Een gewone primer voor zuigende ondergronden werkt hier niet: een geglazuurde tegel zuigt niets op en dan hecht de egaline niet. Hoeveel je nodig hebt staat in Hoeveel egaline heb ik nodig.
Voorwaarde 3: kun je de hoogte missen?
Dit is de voorwaarde die de knoop doorhakt. Reken op wat je erbij krijgt:
- Ondervloer: 1,2 tot 10 mm, afhankelijk van het type.
- De vloer zelf: 5 tot 12 mm bij klik-PVC en laminaat.
- Eventueel egaline: 3 mm of meer.
Bij elkaar dus al gauw 10 tot 25 mm bovenop een tegelvloer die zelf ook al een centimeter of meer hoger ligt dan de dekvloer. Loop dan deze vier langs: passen de deuren nog (en kunnen ze afgekort worden), komt de vloer niet boven de dorpel uit, kunnen de keukenkasten en de vaatwasser er nog uit, en hoe sluit het aan op de gang of een andere ruimte. Dat laatste los je op met een overgangsprofiel of, bij een echt hoogteverschil, een eindprofiel.
Wanneer je toch beter sloopt
Vier situaties waarin eroverheen leggen geen goed idee is:
- Vloerverwarming in de dekvloer. Elke laag die je toevoegt isoleert, en tegels plus egaline plus ondervloer plus vloer tikt hard aan. Dan wordt je verwarming merkbaar minder effectief. Zie Vloerverwarming: welke vloer kan wel en niet.
- Je wilt verlijmen. Plak-PVC op tegels kan alleen op een volledig geëgaliseerde ondergrond, en dan ben je qua werk al bijna bij slopen.
- De tegelvloer ligt scheef of hol. Egaliseren over een vloer die zelf 8 mm afloopt kost zoveel egaline dat slopen goedkoper is.
- Er zit een vermoeden van asbest in de oude lijm. Bij woningen van vóór 1994 kan dat, en dan niet zelf beginnen te breken. Laat het eerst onderzoeken.
Wat het scheelt
Voor een woonkamer van 30 m², ruw geschat:
| Eroverheen | Slopen | |
|---|---|---|
| Werk | Een dag voorbereiden, een dag leggen | Twee tot drie dagen slopen en afvoeren |
| Extra kosten | Egaline en primer, rond € 250 | Container, huur breekhamer, afvoer: € 400 tot € 700 |
| Stof | Nauwelijks | Veel, in het hele huis |
| Hoogte | 10 tot 25 mm erbij | Geen verandering, of zelfs lager |
Twijfel je over je eigen situatie, stuur dan een paar foto's mee met een offerteaanvraag, met een close-up van een voeg en een foto waarop de dorpel en de deur te zien zijn. Daar is meestal al uit op te maken welke kant het op moet.
